Clay bar sull'auto: quando la vernice ne ha bisogno prima dell'inverno

L'auto è appena lavata e brilla, ma se passi la mano sul cofano senti una superficie che sembra carta vetrata fine. Sul baule ci sono minuscoli puntini arancioni che nessun lavaggio porta via. Proprio adesso, a ridosso dell'inverno, la domanda va fatta: serve decontaminare la vernice con la clay bar prima di stendere il sigillante per i mesi freddi? Oggi pomeriggio arriva la pioggia e fino al weekend il tempo resta variabile. Da lunedì le previsioni danno giornate limpide e asciutte. È quella la finestra giusta per questo passaggio.

Passare la clay bar prima dell'inverno conviene ogni volta che la vernice lavata risulta ruvida al tatto. Vuol dire che sulla superficie sono attaccati contaminazione ferrosa, polveri industriali, resina degli alberi o catrame. Se non li togli prima di sigillare, li chiudi sotto la protezione, e d'inverno ci si aggiunge pure il sale stradale.

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Contaminazione ferrosa, polveri industriali e resina rendono ruvida la vernice in autunno

Tra estate e autunno la vernice non si sporca e basta: raccoglie anche depositi che restano incollati alla superficie e che con shampoo e spugna non vengono via.

Il gruppo più importante sono le particelle metalliche fini. Arrivano dalla polvere dei freni, dalle linee ferroviarie, dall'industria e dai cantieri dove si lavora col flessibile. Si posano sulla vernice come polveri industriali, si piantano nello strato di trasparente e iniziano a ossidarsi. A quel punto le vedi come puntini arancioni o marroni, soprattutto sulle tinte chiare, sul portellone e sulle fiancate dietro le ruote. Questa è la ruggine superficiale. Sulle tinte scure come il nero quasi non si vede, ma al tatto si sente eccome.

Poi c'è la resina di aceri e tigli, gli schizzi di catrame delle strade appena riasfaltate, i residui di insetti cotti dal sole di fine estate e l'overspray quando qualcuno ha verniciato nei paraggi. Ognuno di questi depositi sporge un pelo dalla superficie. Ecco perché la vernice è ruvida al tatto anche se all'occhio sembra pulita.

L'autunno peggiora le cose. La mattina l'auto è coperta di rugiada, oggi all'alba l'umidità era sopra il 90 per cento, e l'aria umida accelera l'ossidazione delle particelle di ferro. Quello che a luglio era un granello grigio sulla vernice, a ottobre spesso è già un puntino di ruggine. Da novembre sulle strade arriva il sale, e sale più umidità fanno crescere questi punti ancora di più.

Una cosa da sapere subito: la clay bar toglie quello che sta sopra la vernice. Non toglie graffi, non toglie gli swirl dell'autolavaggio e nemmeno le macchie d'acqua che hanno già inciso il trasparente. Tutto questo sta dentro la vernice, non sopra. Per quello serve il polish.

Se sigilli sopra la contaminazione ferrosa, la chiudi dentro per tutto l'inverno

In autunno in tanti sigillano l'auto per farla arrivare protetta in mezzo a sale e fanghiglia. Giusto, ma solo su una superficie davvero libera.

Il sigillante si stende come uno strato sottile sopra tutto quello che c'è sulla vernice. Se lì ci sono ancora particelle metalliche, resina o residui di catrame, li sigilli insieme. In quei punti la protezione aggrappa peggio, la superficie resta ruvida e lo sporco trova subito appiglio sulle piccole sporgenze. D'inverno lavare diventa più faticoso, e sotto lo strato la ruggine superficiale continua il suo lavoro.

Per questo c'è un ordine preciso, lo stesso che Koch-Chemie indica nella scheda tecnica della sua clay bar: prima lavaggio accurato e prelavaggio chimico, poi la clay bar, poi il polish se serve e alla fine il sigillante. La clay bar sta quindi tra lavaggio e polish. Prepara la vernice a tutto quello che viene dopo.

Da qui viene una seconda verità che spesso si dimentica. La clay bar si porta via buona parte della cera o del sigillante che c'è sopra. Se decontamini con la clay bar, dopo devi sigillare di nuovo. Passarla senza rimettere una protezione lascia la vernice più scoperta di prima, e prima dell'inverno è proprio il momento sbagliato.

Con un ceramic coating ancora integro il discorso cambia. Finché l'acqua perla bene e la vernice è liscia, la clay bar resta nell'armadio. Lì ha senso solo quando il coating va comunque rifatto.

Il lato chimico lo trovi spiegato nell'articolo Ruggine superficiale sull'auto: scioglierla chimicamente invece di carteggiare.

Clay bar in quattro passaggi: verificare, sciogliere il ferro, decontaminare, sigillare

Se la tua vernice ha bisogno della clay bar te lo dice un test semplice, e dopo c'è una sequenza che in una giornata autunnale asciutta porti a casa senza problemi.

Passaggio 1, il test al tatto. Lava bene l'auto e lasciala asciugare. Poi infili la mano in un sacchetto di plastica sottile, di quelli per la frutta, e la passi piatta e senza premere su cofano, tetto e portellone. La plastica amplifica la sensibilità dei polpastrelli. Ogni irregolarità che senti è un deposito sulla vernice. Se la superficie è liscia come il vetro, la clay bar non ti serve. Se la senti sabbiosa, il passo successivo è la clay bar.

Passaggio 2, sciogliere chimicamente la contaminazione ferrosa. Prima che la clay bar tocchi la vernice, un iron remover porta via gran parte delle particelle di ferro. Lo spruzzi sulla vernice pulita e fredda, lo lasci agire e vedi che sui puntini di ruggine cola viola. È la reazione con il ferro. Poi risciacqui tutto per bene con acqua. Il risciacquo conta, perché i residui di iron remover attaccano la clay bar. Le macchie di catrame l'iron remover non le scioglie: per quelle ci sono i tar remover.

Passaggio 3, la clay bar. Prendi circa un quarto del panetto e in mano lo schiacci in un disco piatto, grande più o meno come il palmo. Lavora a sezioni di circa 50 per 50 centimetri. Spruzza ogni sezione con abbondante lubrificante, appoggia la clay piatta e falla scorrere senza premere, al massimo con una pressione leggera, in linee dritte sulla vernice. Prima in un senso, poi di traverso, mai in cerchio. All'inizio senti e percepisci un leggero grattare. Quando la clay scivola in silenzio, la sezione è fatta. Poi togli i residui di lubrificante con una microfibra morbida e ricontrolli il punto con il sacchetto.

Ogni tanto guarda sotto la clay. Ci vedi puntini grigi e marroni: è lo sporco che ha raccolto. Quando un lato è pieno, ripieghi la clay e impasti lo sporco verso l'interno finché in superficie non torna una faccia pulita. Se la clay è carica da tutte le parti, prendi un pezzo nuovo.

Anche i vetri li puoi decontaminare allo stesso modo. Vernici opache e superfici wrappate invece no. Lì la clay liscerebbe la struttura e lascerebbe zone lucide.

Passaggio 4, sigillare. Dopo la clay bar la vernice è nuda e senza protezione. Se vedi swirl, adesso è il momento del polish. Senza polish si va dritti al sigillante. Un sigillante a risciacquo è il più semplice da applicare dopo un lavaggio finale: lo spruzzi sull'auto bagnata, lo lasci agire un attimo, risciacqui e asciughi. Così la vernice entra nell'inverno liscia e protetta.

Quattro prodotti per la clay bar prima dell'inverno

Per la sequenza test al tatto, ferro, clay e protezione ti servono quattro cose, e tutte e quattro vanno d'accordo dal punto di vista chimico.

La Koch-Chemie Reinigungsknete "Rkb" Mild "Blau" Clay Bar 200 g è la clay per la normale vernice autunnale. Ha una formulazione morbida, va bene su vernice e vetro e, secondo il produttore, si usa prima del polish. In mano si modella facilmente e con il lubrificante scorre sulla superficie senza bisogno di premere. Un cliente nella sua recensione racconta quanti residui c'erano ancora sulla vernice dopo il lavaggio. Dopo l'uso la rimetti nella sua scatola leggermente umida, così non si secca.

Il Koch-Chemie Clay Spray "Cls" Lubrificante per Clay Bar 500 ml è il lubrificante giusto. Crea un film tra clay e vernice, così la clay scivola invece di sfregare. Meglio abbondare che risparmiare. Appena la clay si impunta o stride in un punto, ti serve altro lubrificante. I residui li togli con una microfibra asciutta.

Il Koch-Chemie Reactive Rust Remover "Rrr" anticontaminazione ferrosa 500 ml si occupa del passaggio 2. È pH neutro, scioglie le particelle di ferro su vernice e cerchi e mostra la reazione con il viraggio al viola. Così vedi subito dove si nasconde la contaminazione ferrosa. Finito il tempo di posa risciacqui bene, e solo dopo arriva la clay. Altri prodotti li trovi in Iron Remover.

Il Koch-Chemie Hydro Foam Sealant "S0.03" concentrato sigillante a risciacquo 1000 ml / 1 litro chiude il giro. Diluisci il concentrato secondo le indicazioni del produttore tra 1:50 e 1:150, lo stendi con un foam sprayer o un nebulizzatore a pressione sull'auto bagnata, lo lasci agire un attimo, risciacqui e asciughi. Ci vogliono pochi minuti, quindi è perfetto per chiudere una lunga giornata di clay bar.

Se su una vernice più vecchia ci sono depositi davvero ostinati, c'è la Koch-Chemie Argilla detergente "Rkr" Abrasiva "Rossa" Clay Bar 200 g. È decisamente più aggressiva, ma non va usata su vernice nuova e lascia segni che dopo devi togliere con il polish. Per la normale vernice autunnale basta la clay blu. Quale clay usare e quando lo spiega l'articolo Clay bar per l'auto: morbida o abrasiva e perché il lubrificante decide gli swirl. Tutte le versioni sono in Argilla Decontaminante.

Detailing1-Insight: Un cliente voleva lucidare con la rotorbitale una vernice piena di swirl da autolavaggio e poi metterci un sigillante a lunga durata. Ci ha scritto per mail chiedendo se la clay bar prima fosse davvero necessaria. La nostra risposta: sì, se il test al tatto dice ruvido. Altrimenti tutto quello che sta ancora sulla vernice finisce sotto il pad e viene trascinato su tutta la superficie. A quel punto togli i graffi con il polish e intanto ne fai di nuovi. Dieci minuti di test al tatto qui ti risparmiano ore di macchina.

Gli errori tipici con la clay bar lasciano graffi e ologrammi

La clay bar non è un passaggio difficile, ma un paio di errori trasformano una vernice liscia in una piena di segni sottili.

L'errore più comune è usare poco lubrificante. La clay deve galleggiare. Se la sezione si asciuga, sfrega direttamente sulla vernice e le particelle raccolte tirano righe sottili. Per questo lavori a sezioni piccole e rispruzzi prima che la superficie si asciughi.

Il secondo errore è la pressione. La clay lavora con il suo materiale, non con la tua forza. Se premi forte, spingi le particelle dentro la vernice invece di staccarle. Appoggia la clay piatta e lasciala scorrere, niente di più. Anche i movimenti circolari sono da evitare, perché lasciano segni in tutte le direzioni.

Il terzo errore succede in un secondo: la clay cade per terra. A quel punto è piena di sabbia e sassolini che non riesci più a tirare fuori. Quella clay va buttata, anche se è un pezzo quasi nuovo e dispiace. Continuare a usarla graffierebbe la vernice. Proprio per questo si lavora con un pezzo solo e il resto rimane nella scatola.

Il quarto errore ha a che fare con l'autunno. Con temperature basse la clay diventa dura e si modella male. Rende al meglio tra circa 15 e 22 gradi. Se fa più freddo, la lasci qualche minuto in acqua tiepida prima di iniziare. Sotto il sole a picco invece la clay bar non si passa, perché lubrificante e vernice asciugano troppo in fretta.

Il quinto errore è il lubrificante sbagliato. Detersivo per piatti e lavavetri sciolgono la clay, che diventa appiccicosa e impasta. Anche l'iron remover non è un lubrificante, per lo stesso motivo. Usa uno spray lubrificante fatto apposta per la clay.

E per finire: dopo la clay bar qualcuno vede all'improvviso ologrammi e graffi sottili e pensa che li abbia fatti la clay. Spesso c'erano già prima. I depositi sulla vernice li coprivano, e adesso la vernice nuda li mostra per quello che sono. La clay rossa abrasiva, se usata male, può però lasciare ologrammi lei stessa. Dopo di lei ci vuole sempre il polish.

Ogni quanto passare la clay bar: una volta prima dell'inverno, una in primavera

La clay bar non fa parte del lavaggio normale: è un passaggio da fare una o due volte l'anno.

Il momento più sensato è adesso in autunno, prima del sigillante per l'inverno. Il secondo cade in primavera, quando il sale è finito e la vernice va preparata di nuovo. Nel mezzo basta lavare con regolarità e ogni tanto controllare la vernice con il test al tatto. Se passi la clay più spesso, ogni volta ti porti via il sigillante e lavori sulla vernice più del necessario.

Per tenere la vernice liscia tra un appuntamento e l'altro, il sigillante aiuta più di qualsiasi altro passaggio. Su una superficie protetta particelle metalliche, resina e catrame si attaccano peggio, e molto viene già via con il lavaggio. Lavare con regolarità d'inverno fa il resto, perché sale e polveri industriali non restano lì a lavorare per settimane. Un iron remover a metà stagione, per esempio a febbraio, tiene a bada le particelle di ferro senza dover tirare fuori di nuovo la clay.

Per i prossimi giorni vuol dire: aspetti che passi il weekend variabile e lavi l'auto il primo giorno asciutto da lunedì. Test al tatto su cofano, tetto e coda, poi iron remover, risciacquo, clay bar in linee dritte e alla fine il sigillante a risciacquo. Con le pause è un pomeriggio. Dopo la vernice è liscia come il vetro e il sale non trova più appiglio.