Lucidatura

Lucidatura dell'auto in due fasi: cut e finish

Cosa succede quando lucidi l'auto? Il polish, con una grana abrasiva fine, porta via uno strato sottile di trasparente e livella i graffi fino al loro fondo. Il cut toglie materiale, il finish riporta la brillantezza. Da Detailing1 trovi polish, pad e lucidatrici per farlo.

Lucidatura dell'auto significa togliere con la grana abrasiva uno strato sottilissimo di trasparente, finché il fondo del graffio non si trova alla stessa altezza della superficie intorno. Non si riempie niente. Quanto materiale va via non lo decide il polish da solo, ma l'insieme di polish, pad, macchina e velocità. Per questo ogni lucidatura parte da una domanda: quanto trasparente c'è ancora?

• Lucidare toglie, non riempie. Il trasparente di una verniciatura di serie moderna sta intorno ai 40–50 µm, e una singola passata abrasiva, a seconda della combinazione, se ne porta via da 2 a 5 µm. Tradotto: nella sua vita un'auto regge un numero limitato di lucidature complete, e te le tieni per i casi che ne valgono davvero la pena.
• Decide la combinazione, non l'etichetta sulla bottiglia. Lo stesso polish su un pad in spugna duro lavora molto più aggressivo che su uno morbido, e alla velocità cinque ti dà un risultato diverso che alla due. Polish, pad, macchina e velocità sono quattro manopole che girano lo stesso risultato.
• Solo lo sgrassaggio finale ti dice cosa hai lavorato davvero. I polish contengono oli che coprono otticamente i graffi fini finché restano sulla vernice. Un panel wipe, cioè una soluzione alcolica diluita, porta via questo film. Da lì capisci: quello che vedi dopo la passata c'era anche prima.

Quello che vediamo ogni giorno: l'errore più comune di chi inizia non è il polish sbagliato, ma partire col più aggressivo. Vediamo spesso vernici lavorate con polish abrasivo e pad duro quando bastava sistemare dei leggeri graffi da lavaggio. Fatti invece una zona di prova di circa 40 per 40 cm in un punto poco visibile, per esempio in basso sulla portiera del guidatore, e parti dalla combinazione più delicata che hai sullo scaffale. Se basta, hai risparmiato trasparente. Se non basta, sali di un gradino e sai esattamente perché ti serve.

Lucidare porta via trasparente, per questo resta l'eccezione

Un polish non ripara nessun graffio. Abbassa la superficie tutto intorno finché il graffio non si nota più, perché la luce non si rompe più sul suo bordo.

La stratificazione è sempre la stessa: lamiera, fondo, base colore, trasparente in cima. Si lucida solo il trasparente, e su una verniciatura di serie è spesso circa 40–50 µm, più o meno la metà di un foglio di carta da stampante. Subito sotto comincia il colore.

Se vai troppo in là, lo vedi sul pad prima che sulla vernice. Un velo colorato sulla spugna vuol dire che il trasparente è passato e quel punto torna a posto solo riverniciandolo. È proprio questo che rende la lucidatura una cosa diversa dal lavaggio o dalla protezione.

Uno spessimetro ti toglie i calcoli. Ti dice in micron quanto spessore di vernice c'è in un punto e ti mostra differenze che da fuori non immagini. Spigoli, nervature e passaruota hanno di loro meno materiale di un cofano piatto, perché in fase di verniciatura la vernice scivola via da queste zone.

Da qui nasce un ritmo semplice. Si lava ogni settimana, si protegge due o tre volte l'anno, si lucida quando serve e a distanza di tempo. Sulla maggior parte delle auto parliamo di poche volte in tutta la vita del veicolo, sempre quando la vernice ha difetti veri e non è solo spenta.

E prima c'è sempre la preparazione. Ogni particella rimasta sulla vernice sotto il pad diventa una fresa e ti tira una riga nuova sul pannello. Lava prima di lucidare e controlla i residui rimasti. Decontaminante ferroso e clay li usi quando servono, la clay con un lubrificante adatto. La procedura la trovi in Preparazione Vernice.

Cut e finish sono due passaggi con due obiettivi

Cut vuol dire asportazione, finish vuol dire rifinitura. Tutte e due lavorano con grana abrasiva, ma sullo stesso pannello inseguono due obiettivi completamente diversi.

Nel cut conta il materiale. Una grana grossa e spigolosa taglia nel trasparente e si porta via graffi, ologrammi e strati opachi di ossidazione. Il Koch-Chemie Heavy Cut „H9.02" Polish Abrasivo Grosso è il gradino più forte per vernici molto graffiate, il Koch-Chemie Fine Cut „F6.01" Polish abrasivo (Fine) la via di mezzo per i normali segni d'uso.

Dopo il cut la vernice è pulita, ma non bella. La passata grossa lascia un suo reticolo di graffi finissimi, che al sole compare come un velo lattiginoso. È proprio questo reticolo che il finish si porta via: la sua grana è più piccola e durante il lavoro si frantuma ancora, così verso la fine l'asportazione scende quasi a zero. Il Koch-Chemie Micro Cut „M2.02" Polish Anti-Ologramma Alta Lucentezza è la nostra risposta standard.

Su molte auto basta un solo passaggio. I polish one-step uniscono correzione e finish in una sola lavorazione. Il livello di brillantezza dipende dal prodotto specifico e dal risultato sulla tua vernice. Il Koch-Chemie One Cut & Finish „P6.02" polish alta lucentezza con sealant è tra i nostri articoli più venduti di questa categoria e in più ti lascia anche una protezione.

Ancora più delicato è il Koch-Chemie Micro Cut & Finish „P3.01" Polish di taglio micro con cera di carnauba. Toglie pochissimo materiale, ma leviga il velo grigio sulle vernici più vecchie e lascia la carnauba come strato protettivo. Su un'auto che in fondo è a posto e ha solo bisogno di ritrovare profondità, è la strada più onesta rispetto a un polish abrasivo.

Uno o due passaggi lo decidi sulla zona di prova, non davanti allo scaffale. Se una combinazione one-step toglie i graffi della zona di prova come vuoi tu, non c'è motivo di lavorare più duro. Tutti i gradi di taglio e di finish li trovi in Polish.

Polish, pad e macchina fanno un sistema

Il polish mette la grana, il pad mette la durezza, la macchina mette il movimento. Solo tutti e tre insieme danno un certo livello di asportazione.

I pad sono divisi per durezza e dalla maggior parte dei produttori codificati per colore. In Koch-Chemie la scala va dall'Heavy Cut Foam Pad „Rot" spugna abrasiva / tampone di lucidatura (2024) al medio-duro One Cut Foam Pad „Orange" tampone di lucidatura 2-in-1 medio-duro (2024) e al Fine Cut Foam Pad „Gelb" Spugna abrasiva medio-dura / Pad da lucidatura (2024), fino al morbido Micro Cut Soft Foam Pad „Violett" (Morbido) Spugna antiologramma / Pad da lucidatura (2024).

In fondo alla scala c'è il Polish & Sealing Foam Pad „Verde" Spugna di finitura morbida / pad di lucidatura (2024). Praticamente non abrade più, ma stende sigillanti e cere in modo uniforme. Se ci passi un polish abrasivo, ti stupirai giustamente che non succeda niente.

In SONAX gli stessi ruoli li coprono il Pad lucidante SONAX PROFILINE ExzenterPad hart e il Tampone di lucidatura SONAX PROFILINE ExzenterPad medium. Conta la forma costruttiva: i pad per rotorbitali sono pensati per l'orbita libera della macchina e lavorano diversamente dai pad per rotative. I pad in lana tagliano ancora più forte di qualsiasi spugna e su vernici dure vanno in mani esperte.

Sul fronte macchine ci sono tre tipi. La rotorbitale fa girare il pad libero e frena la rotazione appena spingi, il che esclude quasi del tutto le bruciature e la rende la scelta sicura per iniziare. La rotorbitale a trascinamento forzato lega orbita e rotazione, lavora quindi più veloce e resta comunque docile. La classica rotativa ha l'asportazione più alta e, se la guidi male, crea proprio gli ologrammi di cui parliamo più avanti. La scelta la trovi in Lucidatrici.

Da qui vengono due dettagli pratici. Il diametro del pad dovrebbe essere circa 15–25 mm più grande del platorello, altrimenti prima o poi il bordo del platorello tocca la vernice. E dopo circa due pannelli un pad è saturo: non assorbe più polish, si scalda e impasta. Spazzolarlo o cambiarlo nel mezzo ti costa venti secondi e ti salva il risultato. Tutto l'assortimento lo trovi in Pad da lucidatura.

Velocità, pressione e avanzamento governano l'asportazione

La stessa combinazione di polish e pad dà un risultato completamente diverso a seconda di come la guidi. Tre fattori fanno la differenza: velocità, pressione e quanto in fretta ti muovi sulla superficie.

La velocità la sali a gradini. Stendi il polish e scegli la velocità di lavoro secondo le istruzioni del prodotto. Per il Koch-Chemie Heavy Cut "H9.02" il produttore indica velocità media e pressione media; anche la chiusura della passata dipende dal polish specifico.

Anche la pressione la scegli in base a polish, pad, macchina e istruzioni del produttore. Con la rotorbitale puoi controllarla subito: tira una riga col pennarello sul pad. Finché la riga gira in modo visibile, la macchina lavora. Se sta ferma, stai spingendo troppo e ti limiti a trascinare il pad sulla vernice.

L'avanzamento decide quanto tempo ha la grana per lavorare. Funziona bene un campo di circa 40 per 40 cm che copri in quattro-sei passate lente, sovrapposte per metà e incrociate, cioè prima in orizzontale e poi in verticale. Chi va di fretta stende il polish invece di sfruttarlo.

Il calore è la fonte d'errore silenziosa. La vernice può essere tiepida al tatto, non calda, e nessun polish va sotto il sole a picco. Se il polish si secca sotto il pad, smette di tagliare e comincia a impastare. A quel punto una goccia nuova è meglio di un'altra passata sul secco.

Spigoli, nervature e montanti stretti vogliono un trattamento a parte. Lì c'è meno trasparente e il pad appoggia solo con una parte della sua superficie, quindi la pressione per centimetro quadrato sale. Mascherare con il Nastro carrozziere è la protezione più rapida; in alternativa ripassi gli spigoli a mano con un applicatore morbido.

Gli ologrammi si vedono solo dopo lo sgrassaggio

Gli ologrammi sono graffi sottili ad arco che, sotto il sole diretto o una luce puntiforme, fluttuano sulla vernice come un velo tridimensionale. Nell'ambiente li chiamano anche aloni di lucidatura.

Nascono quasi sempre da tre cause: grana troppo grossa senza un finish dopo, una rotativa a velocità troppo alta, oppure un pad già pieno e secco. Sulle vernici scure si vedono di più, su argento e bianco spesso li scopri solo quando l'auto sta fuori al sole.

Il motivo per cui saltano fuori così tardi sta nel polish stesso. Oltre alla grana abrasiva contiene oli e solventi che entrano nella vernice appena aperta e coprono otticamente i segni fini. Finché c'è questo film, vedi un risultato migliore di quello che hai lavorato davvero. Dopo qualche lavaggio il film se n'è andato e i segni sono tornati.

Il panel wipe risolve il problema. Il detergente di controllo giusto elimina oli di lucidatura e residui sulle superfici adatte. Il Koch-Chemie Panel Preparation Spray "Pps" è pensato per superfici resistenti ai solventi; solidità del colore e compatibilità dei materiali vanno verificate prima. In parole povere: dopo la passata vedi il trasparente nudo e quindi il tuo risultato vero, invece di raccontartela.

La procedura è semplice. Dopo un polish senza protezione integrata passi la superficie con un detergente di controllo adatto e un panno in microfibra pulito e la controlli a luce radente. Se vuoi tenere la protezione di un polish combinato, togli solo i residui di polish secondo le istruzioni del produttore. Una torcia LED a fascio concentrato ti mostra più di qualsiasi luce a soffitto, perché crea un riflesso netto in cui ogni difetto della vernice si tradisce.

Se trovi ologrammi, la risposta è una passata di finish, non ripetere il cut. Il Koch-Chemie Micro Cut „M2.02" Polish Anti-Ologramma Alta Lucentezza si lavora con un pad Micro Cut adatto secondo le istruzioni del produttore. Solo quando la superficie resta pulita dopo lo sgrassaggio ci va sopra la protezione; tutto il resto lo trovi in Protezione e cura.

Quando lucidare è la risposta giusta

Si lucida quando la vernice ha difetti che vedi e senti al tatto. Se è solo spenta, spesso tocca alla protezione e non alla macchina.

Il test dell'unghia fa una prima scrematura veloce. Se un graffio si può lucidare dipende dalla profondità del difetto e dalla riserva di vernice; la sensazione sotto l'unghia da sola non lo decide. E un punto che sembra liscio non dimostra che un graffio visibile si possa togliere in sicurezza.

Il classico sono gli swirl, i graffi circolari fini da lavaggio che arrivano da autolavaggi a spazzole e da spugne vecchie, e che al sole sembrano una ragnatela. Per quelli di solito basta una combinazione one-step. Se lucidi per la prima volta, il Koch-Chemie One Cut & Finish „P6.02" polish alta lucentezza con sealant sul One Cut Foam Pad „Orange" tampone di lucidatura 2-in-1 medio-duro (2024) è la combinazione con il margine di sicurezza più ampio.

Con segni più profondi, corrosioni da escrementi di uccelli o ossidazione, è la zona di prova a dire se la correzione è possibile e quali passaggi servono. Se la riserva di vernice permette una correzione pesante e la zona di prova la giustifica, lavori con il Koch-Chemie Heavy Cut „H9.02" Polish Abrasivo Grosso sull'Heavy Cut Foam Pad „Rot" spugna abrasiva / tampone di lucidatura (2024) e chiudi col finish sul Micro Cut Soft Foam Pad „Violett" (Morbido) Spugna antiologramma / Pad da lucidatura (2024).

Per le barche c'è un caso a parte. Il gelcoat non è un trasparente, ma uno strato di poliestere pigmentato, molto più spesso e che sotto i raggi UV sfarina parecchio. Per questo c'è il Koch-Chemie Gelcoat One Cut „Gp6.01" polish a specchio con sealant per gelcoat e vernici nautiche (linea Marine), con una taratura che su una vernice auto sarebbe troppo aggressiva.

E se non sei sicuro che serva davvero lucidare: lava l'auto, decontaminala passando per la Preparazione Vernice e poi guardala a luce radente. Una vernice pulita è quasi sempre messa meglio di quanto pensassi. Quello che ti dà ancora fastidio è il motivo per tirare fuori la macchina; tutto il resto è una questione di protezione, non di asportazione.